丽晶葡萄酒杂志

酒标的谎言

Neil — Wed, 13 Apr 2011 15:49:58 +0800

判断一瓶葡萄酒对你的意义，酒标是一个常规的出发点。但是要大致预估一瓶酒对你的感觉，看酒标的哪个部分则代表着你对葡萄酒的了解程度。如何正确的解读货架上葡萄酒的标签，成为你的下一餐或者约会的重要环节。一张带着知名产区或名称或者一级庄名称的酒标会在你买酒或者用餐的时候对你有多大的影响，本文试图为你找到答案。

品牌会造成心理好感

尽管我一再强调挑选和品位葡萄酒是最需要运用自己经验和感觉的一门嗜好，但是一些认知的因素还是会影响我们挑选葡萄酒的决定或者是用餐的体验。所以你必须明确的是：酒标，确实有它的影响力，它不会改变玻璃瓶中葡萄酒的分子结构，但是他会改变的是你对于一瓶葡萄酒的认识，甚至是重要的用餐体验。如果你想极力的否定这一点，来自科奈尔大学的研究会让你改变观点：在伊利诺伊州的某个高级餐馆，顾客一定没有料到他们进餐的同时已经参与到一项惊醒策划的调查活动，受测者被告知那那天的价格为24美金的法式晚餐中包括赠送的一瓶Noah庄园(加州小型家族酒庄，出品中档葡萄酒），其中一半顾客被告知那瓶馈赠的葡萄酒来自加州的酒园而另外一半顾客则被告知他们的额外礼物来自达科塔州，而事实上他们喝到的只是研究人员事先为他们准备的Charlies Shaw低价餐酒。最后，被告知他们饮用的是“加州Noah”的顾客在事后的调查中声称他们喝到不错的葡萄酒，而且这一餐的菜肴更可口，整体感觉更好。而事实上那些心满意足的用餐者喝到的只是一瓶口感平平的廉价餐酒，是他们对于加州酒的好感提升了他们喝酒时候的感觉。

尽管2块钱美金的酒依靠一句谎言就做到了20元美金甚至更昂贵的葡萄酒做到的事，但你一定不希望成为上述研究当中的那位受骗的顾客。不可否认的是同样的情况仍然会出现在你选酒的时刻，就算你不想承认，对于酒标上品牌、价格和国家的认识会左右你的选择。如果你买了昂贵的手表，你会觉得他可靠耐用，在大多数情况下确实是这样，高价产品的制造者总是很注重他们的品质。但是在葡萄酒方面，衡量一瓶酒的好坏的标准并不像名车手表那样泾渭分明，所以培养自己的鉴别能力就更加重要。尽管你并不需要一个殷勤的侍者或者葡萄酒销售来推荐你一款昂贵的酒来提升你在晚餐的感受，但是自己做决定的同时你也难免受到品牌或者陈旧的影响，作为一个品醇客，如果你的脑中还有“喝红酒就要喝法国的AOC”，或者“智利葡萄酒的性价比都不错”类似于这样片面的概念，你就需要更新一下观念了。也许你也有过类似的经历，在购买一款自认为不错的葡萄酒之后，在饮用时，朋友家人对其的评价却并不如你期望的那么好…

正确的理解酒标

当然你也无需为上述的学术性研究而丢失了下一次饮用葡萄酒应该有的良好情绪，下次品酒的时候，你仍然可以依赖你的经验，你的味觉来增强你找到一瓶好酒的能力，另外一个方面，就是要刷新你的葡萄酒数据库了，举例来说：Château Palmer在1855年分级的时候位列法国法定三级庄，但是在现今的评论界，Palmer的一些年份已经完全拥有和一级庄争雄的实力，所以如果你还是依赖于寻找瓶贴标签上的“AOC”字样来选择葡萄酒的话，就未免有些刻舟求剑了。对于法国庄园水准的评价，老旧的分级系统显然已经不再适用于现在日益竞争激烈的葡萄酒市场，虽然五大名庄仍然不肯放下架子在价格上承让后起之秀，但是要真正的找到一瓶好酒，价格上的昂贵已经很难作为参照物再度起到作用。作为有经验的品醇客，就应该参考各方面的评价，对各国的酒庄和厂牌建立初步的认识，了解各家的酿造风格好优势年份，然后再结合自己的经验和偏爱来挑选自己的下一瓶，形成自信的个人选酒风格。一个对汽车有研究的人一定会对“发动机转速”、“气缸”、“涡轮增压”、“轮距”这些术语不会陌生，精明的车辆购买者一定不会光看品牌一项，而是参考各项指数甚至试驾的文字报告，根据自己的需求和偏爱而在品牌，型号和具体型号和配置上做出选择。选择一瓶葡萄酒也是一样，除了要看标签上的“品牌”、“年份”、“产区”、“葡萄品种”之外，也需要了解标签以外这个品牌的“酿造风格”当地的“风土情况”，“有突出表现的年份”以及“拿手的酒款”作为胸有成竹的选择一瓶酒的依据。

理性的选酒，怎么做

除了购买一本关于葡萄酒的工具书之外来扩充你庞大的葡萄酒知识库之外，你也可以选择不那么繁琐的方法。有关葡萄酒术语以及各大厂牌的介绍以及各年份，你可以直接参阅我们的“丽晶葡萄酒不完全手册”。另外，在我们“单品”的栏目，记录着我们喝过的那些来自世界各地葡萄酒的初步评价以及购买地点，届时只需按图索骥即可。以上的参考项目都能帮助你通过知识和经验来挑选葡萄酒，但是如果你认为为了挑选一瓶好酒需要了解那么多的知识太过理性和繁琐，我们还提供一种比较感性的选酒方式。

娇柔白酒新贵: Viognier维欧尼

Neil — Sun, 10 Apr 2011 21:50:54 +0800

关于Viognier维欧尼葡萄的起源，我们的葡萄酒学究们仍然在争议当中。在他们没有完成顶定论，之前更多的专家认为维欧尼是起源于达尔马提亚，同样出产于达尔马提亚的克罗地亚好东西就是鼎鼎有名的大麦町斑点狗。在罗马帝国时期它被带入了法国的隆河地区。当时有名的皇帝普罗布斯还在公元281年的时候还亲自采购过维欧尼葡萄。另外一个传说说的是这款葡萄和席拉一起被装在货船运送去薄若来途中，曾被一群当地的一群自称是culs de piux（虔诚的忠实者）的不法团伙劫持，案发地点就在今日的隆河地区的Condrieu（现在已经成为隆和重要的维欧尼产地）附近，看起来就算是在遥远的古代其受欢迎程度一点也不比现在差。

Viognier的起源也同样含糊不清，和她拼写最接近的法国城市Vienne维埃那是当时罗马帝国的前哨城市。另外一个关于她名字的猜测来源于古罗马语中的Gehennae的发音,这个词的意思是通往地狱的道路，暗指这款葡萄在种植上的别样艰辛。虽然我们确信当时的种植葡萄的农民已经拥有相当文学造诣和夸大事实的本领，不过维欧尼对于环境的要求确实是有些苛刻了，不仅喜欢立于贫瘠干燥多石的土壤之上，对于很多针对葡萄的病虫害都没什么抵抗力。尽管拥有如此骄纵和脆弱的性格，维欧尼所给出的浓烈花香：最具有辨识度的是紫罗兰和金合欢的香气，而且在后味中还能发展出麝香和杏仁的香气，这几乎是没有任何一款白葡萄能够比拟的，除了作为混酿葡萄酒中增添香氛的重要元素之外，纯的维欧尼通过高酒精度的调配，可以发挥其最佳的酿造适性达到饱满而柔软的酒体以及高度复杂的香气特质，较高的酒精度能够烘托更深层次的口感，从而提升出其香味层面的潜力。

维欧尼在曾经的欧洲大陆是比较普遍的一款的葡萄，虽然现在它作为一款在世界葡萄酒市场不常见的白葡萄成为北隆河地区的一个的独家标志性品种。上个世纪60年代的时候，这个品种在法国几乎濒临灭绝，想象一下当时的北隆河只剩8英亩的维欧尼葡萄园。由于一度如此稀少，而葡萄酒时尚的转变来的如此之快，尽管如今维欧尼在全球的种植量大大的上升，但在价格上，隆河维欧尼的价格永远是白酒中的翘楚。

继续之前提到过的维欧尼的亲缘纠纷，直到2004年，加州大学发布了一系列关于维欧尼的DNA归类报告，Davis博士宣布了和维欧尼最亲近的亲戚，她是来自意大利皮尔蒙特产区的Freisa葡萄，在遗传学上讲，它还是人气意大利葡萄Nebbiolo 内比欧露葡萄的堂姐。

全球引种

维欧尼从90年代开始被广泛的引种在世界各地。不管是加州和澳大利亚，如今都拥有为数客观的维欧尼葡萄葡萄园。但是其实维欧尼也面临过一段尴尬的低迷时期：法国境内维欧尼数量下降趋势的巅峰在葡萄根瘤菌泛滥的时候上升到了巅峰，这场葡萄业界的风暴从19世纪中叶一直持续到了20世纪，维欧尼的种植面积也是有减无增。第一次世界大战带来的混乱更是让种植葡萄的世家改行或者干脆举家搬迁。所以才会有我刚才公布的1965年的尴尬数字，人们才开始意识到他们国家的一门重要葡萄正面临灭绝的重大问题。即使是到了1985年的时候，维欧尼在法国的种植仍然岌岌可危。当然如今维欧尼已经顺利的逃脱了濒临灭绝的危机，并且在世界各地有限的生长着而法国的北隆河产区的种植面积也有大幅度的提升。除了之前说到的加州和澳大利亚，成功移植的维欧的其他国家和地区分别是意大利中部的 Piedmont皮尔蒙特产区以及南非，新西兰，甚至在日本你都能找到维欧尼葡萄园的踪迹。

法国人使用维欧尼的老道手段

2007 Ch. St Ferreol Viognier法国的维欧尼只在几个产区内获得单一种植许可，Condrieu和 Château Grillet都名列其中，这些地域大多是在隆河的左岸，距离里昂南部40公里的授权葡萄园。大多数法国产的维欧尼都在Languedoc朗格多克地区以 Vin de Pays身份销售。在隆河地区的出口庄园中，这款葡萄经常和Roussane，Marsanne马臣尼，Grenache blanc白歌海纳和Rolle葡萄混合酿造，以期制造出具有家族风范的高品质白酒。在北隆河地区这款葡萄还和Chardonnay 莎当妮一起混合酿制。在Vignerons他们只挑拥有保温材质的花岗岩质土壤来种植维欧尼，这样植株的生命力会被大大的增强。薄若来比较有名的酿酒大师Georges Duboeuf 在Ardèche产区移植了不少维欧尼，借着隆河维欧尼的原有的名声使其成为其白酒打开销路。

除了为隆河的白酒增色之外，在Côte-Rôtie AOC产区的标准当中，红酒中能够加入20%的维欧尼，但是但多数厂商往往都不会在自己得意的红酒作品中放超过5%的维欧尼。由于维欧尼比席拉等葡萄的成熟要早很多，这款葡萄经常和混酿的对象席拉葡萄分开进行采摘和发酵。除了增添嗅觉上的愉悦之外，维欧尼对于红葡萄酒的最大的好处就是通过在酿制中的共色作用为每瓶出产的红酒提供稳定的如宝石般的色泽。

由这些厂商的老道手段，古老的维欧尼积攒多年的韵味再次被打开，其凝练的特质即使作为配角出现在一些作品中也能被细心的品醇客察觉到。如果你是喜欢旧世界葡萄酒复杂和隽永性格的老酒客，下一杯，你能否辨识出维欧尼这块凝练的琥珀呢？

在国内维欧尼葡萄酿制的葡萄酒也许不是那么受待见，但是维欧尼白酒在美国和澳洲的爱酒人士也中可是有特别的地位，更有甚者还建立了维欧尼粉丝网站，帮助更多的人了解和品尝维欧尼。毕竟白葡萄酒喝多了，对于Chardonnay的口味太过于熟悉之后，也会考虑换一个新的白酒口味，这个时候维欧尼Viognier就是一个不错的新尝试。就像一个富家小姐一样，娇惯的维欧尼非常的“难养”（难以种植），对于很多针对葡萄酒的病虫害都没有什么抵抗力。但是如果精心的呵护她的话，其摄人心魄的复杂的香气将会在短时间内让你对她一见倾心，女性气质明显的她也像其他白酒那样拥有众多女性酒客对其爱不释手。随着维欧尼葡萄酒越来越多的见诸中国的葡萄酒货架，看来有必要对她的身家底细介绍一番。

历史渊源

全球引种

法国人使用维欧尼的老道手段

法国的维欧尼只在几个产区内获得单一种植许可，Condrieu和 Château Grillet都名列其中，这些地域大多是在隆河的左岸，距离里昂南部40公里的授权葡萄园。大多数法国产的维欧尼都在Languedoc朗格多克地区以 Vin de Pays身份销售。在隆河地区的出口庄园中，这款葡萄经常和Roussane，Marsanne马臣尼，Grenache blanc白歌海纳和Rolle葡萄混合酿造，以期制造出具有家族风范的高品质白酒。在北隆河地区这款葡萄还和Chardonnay莎当妮一起混合酿制。在Vignerons他们只挑拥有保温材质的花岗岩质土壤来种植维欧尼，这样植株的生命力会被大大的增强。薄若来比较有名的酿酒大师Georges Duboeuf 在Ardèche产区移植了不少维欧尼，借着隆河维欧尼的原有的名声使其成为其白酒打开销路。

澳洲和美国的维欧尼 -流行进行时

澳大利亚目前也广泛种植维欧尼，1980年，Yalumba御兰堡是第一个把维欧尼从法国罗纳河产区带到澳大利亚商业种植的酒庄，葡萄种植在巴罗莎谷。南澳目前维欧尼的种植面积也在大量增加，澳洲的维欧尼酒精度往往能达到13%以上。如同Cote-Rotie的设拉子会加入维欧尼调配一样，澳洲最近也流行这种做法，添加的量因人而异，一般都在5%左右。（维欧尼混酿的比例变化空间比较大，从2%-20%以下，所以结果也各不相同），维欧尼赋予了酒体更多的香甜香气，来中和设拉子所具有的浓烈香气，并且在口感上也起到调和作用，使得葡萄酒更圆润，平衡。是近些年澳洲流行的一种趋势。

1990年之前几乎没有任何维欧尼种植在加州葡萄园，今天约有800公顷。80年代Calera酒庄是引进维欧尼的先驱，但自1990年以来已被广泛种植，满足来自美国的大量需求。现在在加州已经尝试结合霞多丽，白诗南和Colombard。加州是不是唯一种植维欧尼的州，华盛顿州目前已拥有20公顷种植，在科罗拉多州，佐治亚州，纽约州，北卡罗来纳州，俄勒冈州，得克萨斯州和弗吉尼亚州都有维欧尼种植。

由于这些独爱维欧尼的厂商的老道手段，古老的维欧尼积攒多年的韵味再次被打开，其凝练的特质即使作为配角出现在一些作品中也能被细心的品醇客察觉到。如果你是喜欢旧世界葡萄酒复杂和隽永性格的老酒客，下一杯，你能否辨识出维欧尼这块凝练的琥珀呢？

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举杯与张国荣共醉人间：Chateau Petrus柏图斯

Neil — Fri, 08 Apr 2011 15:16:41 +0800

本文篇幅较长因此请根据索引选取自己感兴趣的内容：

一.历史
1.波尔多“酒王”
2.神秘的“圣徒彼得”
3.登陆名流餐桌
 4.严冬过后的复兴
二.酒感
1.Petrus酒质,波尔多列级之外的“尽善尽美”
2.最佳的葡萄酒投资品
 3.购买参考数据

红色是张国荣专属的那个颜色，也是代表着浓情化不开的爱情专属的颜色。透过红色我们看到他在《上海滩》笑看风云，在《红色恋人》中热情如火，在《霸王别姬》中深情款款，在红色中，他陶醉着自己，颠覆着人世的单调和平凡，一次次挑战并且超越自己，投入红色，他可以得已在银幕上下将人生书写得如此至情至性，甚至就连他潇洒的离开的时候他都为我们留下的了一瓶红色的酒，这就是他至爱，Petrus。

就如同张国荣的电影和演唱一样，Petrus所体现的就是那种近乎疯狂的一丝不苟和的自我表达。这家酒庄在短短的几十年间开始了自己在法国葡萄酒众多酒庄之间的梦幻戏码，一跃成为世界最昂贵的葡萄酒之一，同时还囊括上世纪公认的三支“世纪之酒”中的三支，Petrus的迅速崛起，和“哥哥”在上个世纪短短十年内在亚洲乃至世界影坛创造的奇迹一样，是无法被任何人随意复制的。Petrus在众多波尔多葡萄酒中的独树一帜和理想主义，就如同张国荣唱功和演技，没有一个后人可以通过效仿他而获得成功。在追忆张国荣为我们带来的音容笑貌的同时，我们也希望这独一无二的Petrus酒标上圣徒彼得手中的钥匙，已经为“哥哥”打开了通往天堂的大门。

波尔多“酒王”

作为现在波尔多酒庄中的大明星，他无疑是盛名下左岸酒庄的占据压倒性优势下的波尔多，在上个世纪右50年代开始的右岸崛起的一个异数，凭着一种独特的自命不凡，他在葡萄园种植面积受限的Pomel产区读书“精致波尔多酒”的策略，和Le Pin里鹏和Ausone欧颂等后起之秀崛起右岸，形成了波尔多葡萄酒的品质上的平衡。波尔多真正的“左右开弓”成为在世界爱酒人心目中完美的产区，作为右岸酒庄代表的Petrus功不可没。

引用一句克里夫·考特斯在95年所撰书籍《法国头牌酒巡礼》中的原文“Many of the top wines of Pomerol，I suspect, are known more by their reputation than by actual tasting experience”这句话的言外之意：现在来看，Pomerol区的很多酒都很多酒都是名声在外，除了口感之外，很多人化大价钱买Pomerol柏美洛葡萄酒的原因，多半是为了Petrus盛名之下为整个产区带来的品质价值感。由于Petrus的崛起，Pomerol柏美洛的其他酒庄也顺应了古话“一人得道，鸡犬升天”的古话，以Vieux Chateau Certan威登庄园为代表的一干Poemrol的优秀酒庄：如Trotanoy, La Conseillante和Petit-Village，都一并跻身世界一流好酒行列。而Vieux Chateau Certan威登庄园，Trotanoy卓龙堡，Petrus更是并称Pomerol柏美洛三雄，成为全球爱酒人士的心头之好。Pomerol区葡萄酒的流行和升值热潮已经持续了将近20年，最近也没有要退去的势头。而Pomerol的翘楚Petrus柏图斯庄自然也是以动辄20000元以上的价格成为在价格上的“波尔多酒王”。

说到Petrus的名气，除了经常出现在知名影视的菁英人士会见的高端餐厅之外，肯尼迪家族，伊丽莎白女皇都与这款右岸天价酒有过几次不错的邂逅。在Wine Spectator杂志的“20世纪12瓶梦幻之酒”以及Decanter的“今生不容错过的100瓶葡萄酒”这样重量级的榜单上，Petrus也占得了相当不错的座次。鉴于现在Petrus在市场上不可撼动的地位和居高不下的价格，也使他成为只有富豪和明星才消受得起的酒款。五星级的米其林餐馆自然会配备这种酒，如果不是完成的一件百万以上规模的生意合同的话，开启这样贵重的酒也似乎没有什么意义，随着近两年的葡萄酒投资热潮，Petrus作为在价格上最有升值空间的葡萄酒之一，也被越来越多的整箱购买。因此，原本单纯的赏味品酒，就变成了面对Petrus的三种态度：纯粹炫富，自我奖励，或者理性保有。

如果回到200年前，Petrus只是谓位于St. Emilion附近以一家并不起眼的小酒庄，比起现在在价格上的天文数字以及一系列那些见诸报端华丽的评价，当时的柏图斯可真算得上是默默无闻。而在这一切的变革来临之前，其实Petrus也已经走过了百年的风雨，我们还是从最初的她开始吧。

神秘的“圣徒彼得”

尽管历史名不见经传，当了解Petrus名字背后的那个人之后，他的名号可谓如雷贯耳：圣徒彼得是圣经中耶稣最信任的门徒，为人笃厚诚实，信仰坚定不阿，因此被基督耶稣授予天堂的钥匙。而Petrus就是这位圣人的拉丁语名字，在酒标和Petrus酒窖的正面你都能看到这位天堂之门管理人的尊容。为什么当初酒庄的创始者会选择这个名字，就和酒庄的前期历史一样充满着神秘色彩。据我所知的最早的Petrus的酒标上的名字是Petrus-Arnaud，19世纪初Arnaud家族接手酒庄，我想为了证明自己的拥有者身份才会将家族名字加上酒标，上世纪初由于产业易手，Arnaud的字样消失不见，而手执钥匙的圣者头像被加入到酒标之上，为其出产增添了几分庄严和神秘。

要从波尔多的葡萄酒文献中找到Petrus的历史并不容易，对于她最早的描述出现在19世纪初。和邻近的St Emilion大多数拥有罗马渊源的酒庄比辈分，Petrus无疑是只能排到孙子级别。就算是比起Medoc梅铎克产区的大多数左岸名角，Petrus开始暂露头角也是他们诞生之后两百多年之后的事情，因此Petrus的历史多少有些“迷雾重重”。由于Pomerol柏美洛“地少庄多”，葡萄园土地对于当地的酒庄来说相当矜贵，作为“后起之秀”的波尔多名庄Petrus甚至连一座像样的酒堡或者庄园都没有，因此在Petrus的酒标上看不到大多数波尔多出产葡萄酒上标榜的“Chateau”字眼，而是单纯的一个“Petrus”。尽管在历史和形象上，Petrus和他的左岸同行相去甚远，但是如果我们再回到早在1868年的一本有关美食与美酒的指导书籍当中，Petrus已经和柏美洛三雄的其他两家：Vieux Château Certan威登庄园和Trotanoy卓龙堡一并被称为Pomerol的一流好酒。而1878年的世界博览会当中，获得金奖的Petrus的佳酿和贝尔发明的电话，爱迪生发明的留声机被一起载入史册。由于此次盛会的成功，Petrus的成功的改变了自己甚至是Pomerol葡萄酒在世界葡萄酒爱好者眼中的形象，接下来的几年Petrus的价格稳步走高。第一次世界大战之后，柏图斯已经卖到了波尔多二级列级酒庄的价钱。至此，Petrus顺利的走上了他的荣耀之路。

登陆名流餐桌

持续了60多年的工业革命不仅在20世纪初给世界带来了具有划时代意义的蒸汽机车，也让股份制公司制度风靡欧洲，很多酒庄都走上了公开募股的扩资进程，Petrus也不例外的成立了一家名为La Société Civile du Chateau Petrus企业，除了为酒庄的发展打下坚实稳固的经济基础之外，接下来入主Petrus的一位大股东在商业上的敏锐嗅觉使得酒庄在接下来的几十年间一跃进入世界级顶尖酒庄行列，她就是Madame Edmond Loubat埃德蒙·鲁芭夫人，一位品不凡的酒店业巨头家族的遗孀。相比起给往来的客人提供宾至如归的服务，她似乎更醉心于Petrus这颗在波尔多冉冉上升的葡萄及新星。她不惜金钱和精力，用了将近25年的时间完成了整个酒庄的收购，让酒庄完顺利的完成从Arnaud家族过度到Loubat家族的手中。除了统一的酒庄的家族所有权之外，鲁芭夫人本人也学习了以专业的酿酒师身份认真的提升着葡萄酒的品质。受邀参加伊丽莎白二世女皇婚礼的Loubat夫人自然不会忘记把自己的引以为傲的佳酿带到47年10月皇室的庆典上。因而，举世瞩目的世纪婚宴也成为了Petrus面对世人的第一次精彩亮相。从那天开始，翻开英国的高级餐厅的菜单，Petrus总是位列其上，其在英国的地位和口碑从此再也没有动摇过。

二次大战后Petrus的第一年出产就堪称经典，趁着战争结束后一片大好的社会氛围Petrus成为政要和地位显赫的企业家宴请宾客的首选饮料。也是在这个时间点上，利布尔纳知名的葡萄酒销售商Jean-Pierre Moueix企业开始对这个频频出现在上流社交场合的葡萄酒表示出浓厚的兴趣，从而获得了其在全球范围的销售权，两大家族的强强联手让小小Petrus受宠若惊，在优越的名流曝光率以及强大的销售网络的支持下，Petrus根本不用担心每年的出产会有积压。拥有了知名度和行销力量之后，Petrus在价格上也开始向名庄酒看齐。加上Loubat家族本身就拥有Château Latour à Pomerol柏美洛拉图堡，因此拥有丰富的酒庄运作经验的Loubat家族自然不会让Petrus这样“叫好又叫座”新世纪波尔多“天之骄子”忍受一个与其名分不符的价格，因此，除了在鲁芭女士对于酒庄细致入微的照料，立志在品质志和一线酒庄靠拢之外，Petrus的价格也是对于一线名庄一路赶超，丝毫没有一点让步的意味。

严冬过后的复兴

1956年冬天的霜冻来袭，几乎所有波尔多的酒庄都无法幸免于难，身处柏美洛的Petrus迎来了他的第一次考验：将近三分之二的酒园被毁。Loubat决定放弃传统的面对霜冻过后的重新种植理念，而采用了在原有的植株上进行接枝的方式来挽救她的葡萄园，这项方法在柏美洛产区从未被尝试过，其理念就是保留原有植株的根系寿命，最大限度的保留Petrus原有的葡萄酒血统。聪明的鲁芭女士通过此举巧妙的避免了酒庄面临的一次重大危机，从而让Petrus作为柏美洛的头牌酒在20世纪后期大放异彩打下了伏笔。

1961年的Loubat夫人的去世让Petrus进入了真正意义上的Mouiex家族的时代，当时的Jean-Pierre Mouiex深得鲁芭夫人的信任之外，也掌握了Petrus大部分在全球的销售业务，所以在膝下无子的鲁芭夫人去世之时，Mouiex公司也得到了将近一半的Petrus股份，在之后的几年间，Mouiex公司利用其雄厚的资金背景逐渐获得了其另外一半股继承人的认可，从而获得了对Petrus的完全控制。除了聘请知名了的酿酒学家Jean-Claude Berrouet执掌Petrus的出产之外，更是在69年从邻居Chateau Gazin嘉仙庄那里购得了“珍贵”的5公顷土地来对酒庄品牌进行实际面积上的“扩张”。尽管这桩六十年代末的土地并购案招致公众对于出自新酒园的Petrus的品质质疑，但是酿酒师Jean-Claude Berrouet对于品质的一贯坚持很快打消了Petrus扩张后是否会面临酒质下降的疑虑。除此之外，Jean-Pierre Mouiex也深得Loubat夫人的真传，知道像Petrus这样在1855年评级中没有占到座的酒庄只有通过在时尚和名流当中流行起来才能继续在世界的葡萄酒市场当中“攻城略地”，幸运的是，肯尼迪家族对此酒似乎有特别的青睐，在美国倡导法国时尚的杰奎琳·肯尼迪对于Petrus柏图斯庄在美国名流圈的流行可谓功不可没，一时间在华府无人不知Petrus作为法国葡萄酒的象征性的存在。加上上个世纪60年代饮用葡萄酒的风潮在美国引爆，之后的高级餐厅和电视/电影作品上，这个Petrus更是频频出现，成为曝光率最高的法国葡萄酒。的在Jean-Pierre Mouiex的调校下，Petrus的品质日趋完善，国际知名度与日俱增。酿酒师Jean-Claude Berrouet更是专注的为酒庄贡献了44载持续品质的佳酿，直到2007年退休，Petrus的品质才被移交到其子Olivier Berrouet。因此2007年的Petrus和08年的Petrus，品质上的微妙的区别，体现了血统的传承和后代对于前代的创新和超越。

Petrus酒质,波尔多列级之外的“尽善尽美”

位于柏美洛东部的Petrus酒园以其丰富，深灰色的黏土土质闻名，其土质并不像邻近的La Fluer-Petrus和Chaval Blanc白马庄以及Figeac飞卓庄的任何一个。这种仅仅拥有黏土而非波尔多典型的得天独厚的沙砾土层的酒园土地让Petrus更成为波尔多众多酒庄的一个异数。在黏土层的下面，拥有丰富矿石底土层，这种土质在法国被特别的定义为“crasse de fer”，这种拥有丰富铁质的土层在柏美洛地区同样是非常少见，也是因为这样的土壤条件，让每瓶Petrus都是以Merlot 梅洛作为主打葡萄，而非波尔多常见Cabernet Sauvignon 赤霞珠，从而创立了自己独特的品质，让他尝起来不像任何一瓶波尔多地区的葡萄酒。也就是在这种口感上的“特立独行”让他在同样追求个性独特的美国行销不衰。值得一提的是，之后Petrus自嘉仙庄购得的土地并没有这种独特的土壤条件，因此也就会招致上述提到的品质质疑。

地形上，Petrus的葡萄园位于高出海平面40迷的高地，似乎也同样预示着柏图斯在柏美洛乃至是全球所取得的崇高葡萄酒地位。位处高地还为酒园提供了良好的排水价值，在雨季的时候，斜坡地形能够让土层排出过多的雨水，而深层的土层却能保有在干旱时供应植株根部的水分，从而提升每年酿酒用葡萄的平均品质。

由于经营者们之前的努力和面对霜冻灾害后葡萄树的态度，现在Petrus酒园中每一棵葡萄树都拥有超过45年的树龄，并且在种植上，Petrus酒园是第一批在波尔多实行“绿色种植”理念的酒庄，所谓的“绿色种植”也就是控制每棵葡萄植株的产量来获得较高的葡萄品质：在每株葡萄只留下几个芽眼，因此每株葡萄只能出产两到三串葡萄，这种追求极致完美的手段还被用在葡萄的采收上。Petrus对于葡萄的采收提倡“全熟”理念，即在葡萄完全熟透的时机进行葡萄的采摘，采收时间被严格定在下午，目的是为了上午的阳光将前夜残留的露水晒干。由于对于公众许下了全熟采摘的承诺，所以如果逢到采收的那天下雨，Petrus则会不惜重金请来直升飞机来吹干葡萄园。看起来他们的行销推广的作秀能力还被巧妙的运用到了酿制过程中。每次采摘都为时半天，酒庄会雇佣来自其柏美洛其他酒庄的临时雇员帮忙在极端的时间内完成采收。

尽管在酒园中还种着5%的品丽珠，但是这些Cabernet Franc并不会在每年的出产中用到，近几年的Petrus基本上可以看作是纯粹的Merlot梅洛。如果想喝到Petrus的Cabernet Franc是什么味道，看来只能选择2008年的Petrus了，在这一年中，Olivier Berrouet用到了1.5%的品丽珠。如果有幸品尝到60/70年代的Petrus的话，品丽珠在那时更大程度的影响着Petrus的味道，当时的Petrus当中Cabernet Franc的比率甚至高达30%。在酿制时，所有手工采摘来的葡萄还需要被进一步的筛选，直到所有葡萄在压榨前都符合Petrus的独门标准，压榨过后，软化葡萄表皮需要18-25天。紧接着的就是在不锈钢桶里的前期发酵，有时候Petrus也会采用木桐来进行这个过程，如果需要混酿的话，一般都会在12月份进行，接着就是装桶陈年的过程了，每一瓶Petrus都需要至少2年的陈年期才能装瓶出厂，柏图斯庄园每三个月就会将酒移置到不同材质的木桶中，在20-22个月的醇化期中轮流让新酒吸收各种木材的香味，使得柏图斯庄园红复杂而又多层次的味道和感觉。">酒香味的复杂。所以柏图斯独特的“换桶”，亦可称得上是一项独门绝学。另外值得一提的是Petrus在瓶身和标签上的防伪功夫，几乎没有一家酒庄能像Petrus那样在防伪上作出那么大的投资，为了自家酒不被冒名顶替，他们甚至在酒标上采用了类似钞票防伪的技术，因此在市场上Petrus的仿制品相当少。

最佳的葡萄酒投资品

为了彰显其在爱酒人和投资客心目中地位的高贵，柏图斯总是微妙的控制着其出产在每年4.2万瓶左右，对于全球每年的热切期待，Petrus总是保持着一贯的低调：在每个国家，Petrus只指定唯一一家进口商，进口商有权购买一定数量的酒，并得自己行决定分配给老客户。由于每一个中间商都会加价，导致一般消费者必须以4-5 倍的价钱才能买到。在交易市场上，Petrus最近一直保持着4年升值百分之二十左右的势头，因此除了引用之外，一箱箱的Petrus也是特殊的投资工具。以至于现在每年被生产出来的Petrus，被喝掉的只有其出产的一半都不到，而跟多的Petrus则被贮藏起来，以作投资升值或者久藏提升口感之用。

Petrus的味道

通常来说，Petrus的品质给人的第一印象就是其“波尔多梅洛”风格，在颜色上给人强烈的印象。香气上主打樱桃和紫罗兰香，巧克力、牛奶、松露、花香构成了Petrus的口味主基调，如果喝过其他Pomerol地区葡萄酒的话，则会感到此地土壤中特殊的辛辣味，优雅而复杂的果香让Petrus的感觉更像一款奢侈品，柔软的后味能持续的演绎活泼的果香。总的来说，前味上表现的是优雅柔顺的水果味道，使其拥有平易近人的特质，而在后味上体现出来的确实其强劲的风骨与格调。

# 酒标: Petrus 柏图斯
# 出品: Jean-Pierre Mouiex
# 等级: Grand Vin
# 波尔多列级:无
# 国家: 法国
# 地域: Bordeaux 波尔多 Pomerol 柏美洛
# 一般售价: 80年代出产:20000元左右，90-00年代出产: 14000-20000元

在哪里购买: 富隆酒窖 | 也买酒网站 | 百大佳酿网站

怎么选香槟，简明攻略

Neil — Sun, 03 Apr 2011 10:00:18 +0800

我们在影视剧当中听到的关于香槟的最热门的一句台词就是“开香槟庆祝一下”。但凡节庆场合：朋友聚会、公司开张、婚礼颁奖我们都会开启香槟庆祝。升腾的气泡来预示升官发财，百年好合。而私底下，每每要营造温馨的两人世界和浪漫情调，香槟又成了我不可或缺的“特别来宾”。就算是躺在被窝里面看欧洲杯夜战，香槟也是“提神醒脑”的必备用品。每次香槟的开启都会是一个不错的开始或者是对之前努力的总结。既然香槟寓意如此深刻，那么自然不能随随便便的挑选。一般碰到需要买香槟的状况，基本上都符合以下三种状况。

1. 相信自己的信赖的品牌，根据自己以前的经验来挑选。
2. 朋友的推荐，特别是在你的朋友还是个喝葡萄酒的行家的前提下。
3. 相信一个值得信赖的销售人员。

也许，选择第一个选项，香槟上的保守主义能够让你每次都不至于失望，但是少了那种探索的乐趣之后，你对下一瓶的期待感会大打折扣，而被你选择的那个厂家一定会感谢你对于其品牌如此忠诚。在第二和第三种情况中，也许你的朋友阅酒无数，但你也仍然有很大的风险成为个人口味差异的牺牲者，因此权威的建议也许更应该成为你的一项参考而并非挑选葡萄酒的唯一依据。尽管如此，我们仍然经常受到建议和广告的影响，一些香槟大牌似乎拥有更多的悦人口感和饮用体验，而人们往往对此也并不反感，而从个人角度上考虑，除了让一些在广告上舍得花钱的大厂牌赚钱和获得一次还算过得去的饮用体验之外，这些人将一无所获。而在本篇文章里，我们所作的努力将会试图让你对于香槟酒的判断能够更加回归自我，选择一瓶正对你你个人口味的香槟，你也许需要做点功课。

认识三款葡萄

要在香槟上寻找自我品位，一些基础的知识必不可少。为了能让你在下次挑选香槟的时候胸有成竹，首先既要了解适合自己的葡萄品种配比，就像你平时买普通的葡萄酒的时候，一定多多少少会考虑自己偏爱的葡萄品种一样，如果你对酿制葡萄酒的葡萄品种还不了解或者还没有找到自己在不同葡萄所带来口感差异的认识的话，你就有必要首先在丽晶葡萄酒入门手册当中了解一下这些方面的基础知识了，另外一种了解不同葡萄所带来口感的简单练习就是饮用单一品种的葡萄酒，这样就会对不同的葡萄带来的口感就会有纯粹的属于自己的认识了。简单的来说，一般香槟都会用到以下三种葡萄：Chardonnay 莎当妮,Pinot Noir黑比诺和Pinot Meunier磨坊比诺。后面两款是红葡萄，也许有人会不解为什么晶莹剔透的香槟会是由红葡萄酿造的。其实葡萄的色素都是集中在表皮，如果去皮之后酿造的话，那么红葡萄原本浓郁的颜色品质就会消失不见了，这也是酿造香槟的葡萄虽然是有两款是红葡萄吗，但是颜色上仍然通透的原因。通过之前的练习，一般的葡萄酒准达人都已经建立起自己的对于不同葡萄所带来口感的大致认识，而香槟酒的生产厂家多半都会利用自家独创的配比在三款葡萄的混酿比例上做文章，来建立属于自家厂牌独特的口感从而区别于其他香槟。

莎当妮带来的口感一般都会被形容成充满浓郁的柑橘口感和香味，如果你从一瓶香槟当中品到优雅，清新和圆满的话，这些大多数都是Chardoannay莎当妮葡萄带给你的，这同样也是大多数女性在餐厅点酒的时候毫不犹豫的选择Chardonnay的原因：优雅，清新，得体，纯洁。如果我们把香槟看做是去年世界杯的主题曲的话，那么莎当妮在其中的意义就像Shakira性感的声音在高音域的表现。莎当妮作为主体的香槟酒往往表现出轻盈，清新，简约和略干的特质。这种香槟不仅天生成为最佳开胃酒潜质，配以海鲜类食物：刺身寿司或鲍鱼会让莎当妮为主导的香槟获得餐桌上最佳的表现机会。

而Pinot Noir黑比诺则给香槟带来更多的完整度，冲击力和酒体感觉。这也是香槟当中能够提供框架感和严谨气质的元素。讲到黑比诺，他总能给鼻子带来的往往是草莓和红醋栗的香气。拥有高比例Pinot Noir黑比诺的香槟更有活力，因此也只有这种类型的香槟才能搭配口味浓和具有强烈刺激感的食物。继续沿用流行单曲的比喻的话，Pinot Noir就是其中的低音吉他乐器奏出的声音，看似并不是很突出，却能够很微妙的定义整款香槟的基调和底蕴。

第三款葡萄似乎就是为了香槟而生的，因此，很少能见到Pinot Meunier的单一品种葡萄酒，因此你对于Pinot Meunier的认识也只能在品尝香槟的过程当中慢慢的积累了。法国人在香槟中加入Pinot Meunier主要是为了带出果味的冲击力，同时在香气上，她能带来悦人的苹果和梨子元素，她为香槟带来的是更好的亲和力，让香槟搭配食物的能力和亲和力大大的提升。在某种程度上，由于这款仅在香槟区才有出产的葡萄，香槟这才拥有了其独特的讨喜的口感，成为在全球范围内人见人爱的高品质酒精饮料。她的存在就像Waka Waka当中从不间断的康茄鼓，给你带来源源不断的热情愉悦的感觉。

用来酿造香槟的三种葡萄都在这首歌里，本次的举例用歌曲: Shakira – Waka Waka（南非世界杯主题曲）

了解了用来制作香槟的三大主角之后，下次不管是面对在零售商店店员还是面对上前来接受点单的服务生，你都有权利弄明白在每支香槟中哪种葡萄占据更多的配比，一般店家对于自己的香槟的配比都会比较熟悉，所以销售人员和侍者也会对这个比较心知肚明。这份初步的数据将会给你即将入手的香槟一份简要的第一印象，如果真的想难倒服务人员或者是给你的异性伴侣一个深刻的印象，你可以继续追问她们的配比情况如何，如果不怕对方语塞的话，你也大可以用法语词汇 ‘Assemblage’(发音:阿桑不拉什)（释义:葡萄配比）来提问。

拿经典的凯歌黄标(Veuve Clicquot Yellow)来说吧，她的三款葡萄的配比就是25%Pinot Noir,42% Pinot Meunier和33% Chardonnay，如果你做好了以上的功课，就能大致的预见到这瓶带给你的口感。

速成的捷径

当然如果你不希望费时的对葡萄的品种做自己的切身的了解就想在下次的挑选一击即中，我们还是为你准备了一份速成的方法。让你快速的对不同品牌的香槟有个大体上的认识，下次买香槟只需要直接报厂牌就好了。虽然这种做法似乎又回到了死认一个品牌的老办法，但是至少，这是你在充分认识的前提下做出的选择，因此尽管在我眼里你只是个速成香槟专家，但也算的上是一个称职的理性消费者。以下我们列出最有名的一些牌子和他们的一些特点。

1. Ruinart: 最会用Chardonnay做香槟的单位，他们的香槟就是典型的光鲜亮丽，酒体轻，充满活力和清新感，开起来非常体面。Ruinart的香槟都不便宜，因此请你在最需要“面子”的时候开启。
2. 凯歌(Veuve Clicquot)：就像之前所讲到的一样，红葡萄会方的比较多，所以酒体上呈现出更饱满圆润的特质，相对比较沉重的酒体似乎是要突出其厚重的家底背景和在香槟酒圈子的地位。
3. Bollinger：我不知道如果007没有在走南闯北的时候带上她，她是不是还是会和现在那样有名，但是她的酒体实际上要比凯歌还要饱满，她入口后带来的奔放的味觉线条似乎确实更适合在看到动作片中男女主角香艳场景即将开始的时候来上一口，况且在价格上，她也像007那样日趋大众化。
4. Moët & Chandon酩悦: 始终带着镁光灯晕眩的一款香槟，在品尝的时候我很难忽视她的性感代言人斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)对口感本身的影响，但是如果认真的面对这一切背后的东西：葡萄，就算在葡萄的选择上，他们也是采用了一种讨巧的办法，三种葡萄几乎都占33%，这种经典的配比能够讨好几乎每个人，这也是在没有铺天盖地的广告攻势的时代，他们取胜的秘诀。
5. Canard Duchêne：在中国也许还没有上述几个牌子那么有名气，不过她在Pinot Meunier配比上的突出让我不得不在这里提到她，Canard Duchêne的特点就是拥有更多的水果特质，也是很容易让人者迷的一款香槟酒。

斯嘉丽和Moet Chandon的新约会

Neil — Thu, 31 Mar 2011 11:48:14 +0800

不像你无法预期斯嘉丽·约翰逊的下部电影作品将演绎哪种个性的角色，对于Moët Chandon每年的广告，我们显然是有所准备的。作为全球销量第一的香槟酒，我们不难预期她会在每次都不遗余力的向我们传达其一贯的态度，也就是成功、性感、高品质、享乐。在连续几年代言酩悦之后，对于这次的广告，斯嘉丽可谓是驾轻就熟。

斯嘉丽是Moet Chandon的第一张明星脸，现任的酩悦总裁Frédéric Cumenal显然对现在的状况非常满意，在接下来的几年我们也许会经常看到她捧着金封口的香槟风姿绰约的照片。为了给斯嘉丽第二年的代言拍摄一组更有奢华感觉的照片，他们选择了在巴黎北郊的Château de Trianon进行拍摄。同时酩悦也是在中国最容易买到的香槟酒，尽管你不会在大街的灯箱或者是百货大楼上的巨幅广告上见到这组广告，但是也许，Moët Chandon的那种生活态度就在你的身边。

把你的Iphone打造成葡萄酒音乐播放器

Neil — Tue, 29 Mar 2011 17:17:05 +0800

尽管我会在听到一首适合搭配葡萄酒的音乐之后的第一时间把她放到“音乐推荐”栏目之下，但是华纳唱片公司显然要比我做得更好。他们把不仅专业的将旗下艺人的热门歌曲做成了一张能够提升我们喝酒时候感觉的音乐合集，而且还将他们细心的分门别类成适合不同种类葡萄酒的播放列表。这样你在下次开启一瓶浓烈的赤霞珠或者轻盈的莎当妮之时，就不会找不到相应的歌曲来配合你的情绪了。如果你恰巧有一台Iphone，那么你只需轻点两下，就能在开启每一瓶好酒的时候都能把情绪调整到最适合饮酒的状态。这次参与选曲的刘伟民可谓大有来头，曾任新力音乐香港区总经理之外，还创立了香港第一间音乐会所，平时品酒经验丰富的他还为多家美食杂志撰文，因此他的此次挑选要比我专业多了，所选取的歌曲还被精确的分为“强劲型红酒”、“优雅型红酒”、“清爽型白酒”、“浪漫的桃红葡萄酒”、“香槟和起泡酒”以及“所有甜酒”这六张播放列表。

不像其他复杂的Iphone软件，要玩转这款软件，你需要做的只是根据你正在喝的葡萄酒选择相应的播放列表，当然如果你还想学习如何搭配葡萄酒和音乐的话，软件还内附繁体中文版的电子书来教你。要下载这个软件，你可以通过点击这里在iTunes当中购买这个软件之后把它传输到你的Iphone上。如果你碰巧没有Iphone也没有关系，我在以下内容当中将会推荐一些音乐列表当中的歌曲，让你领略华纳群星带来的葡萄酒适饮音乐…

强劲型红葡萄酒（黑皮诺、设拉子、奇扬第）: Gonzalo Rubalcaba – Sandino 一首很随性又稍具拉丁风格的爵士钢琴曲，能够很快的放松你的情绪。

优雅型红葡萄酒（法国名庄酒，赤霞珠成分佳酿）：Dave Coz – Cinema Paradiso Suite非常轻柔但是拥有广阔音响氛围的一首曲子，用萨克斯风演绎了经典的《天堂电影院》旋律。

清爽型白酒（法国苏玳出产的白酒，美国和澳洲产Chardonnay）：Corrine Bailey Rae – Put Your Records On 鉴于世界上的大多数Chardonnay的消费者是女性，这里推荐的自然是充满慵懒和阳光感觉的小清新歌曲，敬女生们。

浪漫的桃红葡萄酒（法国和加州出产的桃红葡萄酒）：Antonio Carlos Jobim – Dreamer (Vivo Sonhando) 开始的时候有些诡异，之后出现的男声很快就让你的情绪缓和下来，最后才发觉这其实是一首很舒缓的Bossa Nova。

香槟和起泡酒： Zero 7 – Futures 最近开Lounge Party似乎成了流行，配合着杯中慢慢上升的气泡，配合着略显迷幻的电子旋律，也许此时此刻，我们需要放下武装，培养一些无言的默契。

甜酒（来自德国和匈牙利的贵腐酒）：Joe Cocker – You Are So Beautiful 当你需要甜酒的时候，那肯定是一种非常私密的，精心营造的一次约会，那种能够坦诚相见什么都能说的时刻，那种时刻，一句“You’re so Beautiful”，很直接，很坦白，而且不怕对方笑话，如此的两人世界，就是甜到发腻。

穿越岁月的不变信仰：法国五大名庄之Chateau Haut-Brion红颜容庄

Neil — Sat, 26 Mar 2011 19:30:48 +0800

本文篇幅较长因此请根据索引选取自己感兴趣的内容：

一.历史
1.格拉芙的昂贵嫁妆
 2.Pontac时代
 3.Fumel复兴篇章
 4.外交官的秘密武器
 5.拉鲁岳家族，赢得伟大的百年
 6.美国渊源
 7.用美式精神来酿造波尔多
二.酒感
1.红颜容的味道
 2.正牌和副牌酒款
 3.购买参考数据

法国的于1855年评出的波尔多列级五大庄园穿越了岁月，通过多年的历史传承。其拥有的显赫名声仍然标志着法国红酒的至高造诣。在如今的红酒世界，来自新世界的集团酒园纷纷推出低价策略以及新潮的酿造技术的同时，来自法国的名庄仍然坚持着自己贵族的血统和令人望而却步的价格。尽管各大名庄经过多次易主，并且经由历史的沧桑洗礼。屹立不倒的是这些庄园的红酒传统，优良土壤和显赫盛名下的复杂酿制工艺。这次要介绍的五大名庄之一是格拉芙的骄傲，1855年评定中唯一的一家Graves酒庄，其葡萄酒的风格也呈现出完全独立的风格，在复杂度方面对于品醇客的鉴赏能力也要求颇高。比起一些其他的流行叫法“奥比昂，侯贝，或者奥布里庸”，我更喜欢用这个略带感性和女性气质的名字来称呼他 – 红颜容庄。

在当年的顶级庄评选之中，谁也没有料到和Medoc梅铎克产区风土相去较远，在地里位置上也是位于波尔多另外一头的格拉芙能够获得Premiers Crus顶级庄那样的殊荣。红颜容在常年保持的不是一种肤浅的特立独行，而是对于格拉芙当地风土的一种完美表达。在每年的波尔多顶级庄品酒会上，红颜容庄总是会不遗余力的将其品酒室打扮的像一个“教会”，这对于他们历任“掌门人”中所拥有的天主教徒数量脱不了关系，甚至在其副牌La Mission的酒标上干脆用上了十字架来显示其宗教渊源。而一旦浅尝一口Haut Brion，她内敛含蓄中又不乏力量的口味，也许很快就能让你成为她的新“信徒”。

作为法国最显赫和最昂贵的红酒之一，其出品酒园Château Haut-Brion位于波尔多Grave地区的Pessac村。距离波尔多城市仅2公里。酒园的面积109英亩，是“五大”中最小的庄园，其出产的红酒也体现出小巧女性的知性温婉的风格。每年的产量为12000到15000箱。这也是五大名庄当中唯一一家不在Médoc梅铎克区的酒庄。加斯科语种，“Haut-Brion”指的是位于加龙河、多尔多涅河两条河流之间的沙砾高地。而这个取名又来自源于克尔特语的“Briga”，意思为定点或者山峰。这个吉祥的名字似乎早就预见了酒庄在今日的辉煌地位。

1509年的时候，如今坐落着Grave地区最优秀葡萄园以及酒庄的地块被Jean de Ségur购入，这个Ségur家族可不简单，日后曾经参与了像拉菲和玛歌等名庄的管理和运作，不过在14世纪的时候，Ségur家族还没有介入酿酒师也，但也许也是因为当年Jean de Ségur的短暂拥有，为Haut-Brion能够在1855年入选顶级名庄打下了伏笔。之后的拥有者中不乏像Philippe de Chabot（海军上校，做过波尔多市长，同时和当时的皇帝弗朗索瓦一世关系密切）这样的名士。Haut-Brion在市长之间流转，当时间到了1525年，这个古老的庄园成了当时法国国内最奢华的一件嫁妆。4月年轻的军官Jean de Pontac迎娶同样是Libourne市市长的Pierre de Bellon的女儿珍妮时，获赠了日后的Haut-Brion。从此Pontac家族对于庄园开始了比较长久的拥有，也是从Pontac家族开始，Haut-Brion才真正的开始为大众提供葡萄酒。不过当时，酒庄还不叫现在的名字，而是叫Chateau Pontac。

Pontac时代

幸运的丈夫Jean de Pontac自然是没有辜负岳父大人的期望，决定把此地打造成葡萄园+庄园的格局，从而将此处的酿酒打造成当地的典范。他对此地的风土可谓是了如指掌，毅然决定将城堡建在沙丘脚下的沙粒区，而沙丘则被规划为种植葡萄。进过历史学家卢迪耶的一番考证，这座Pontac当年修建的城堡成为历史上第一座真正意义上的葡萄酒城堡。成为日后“法国酒庄”的榜样和雏形。Jean还化了相当多的时间在庄园出产的品质提高上：他扩大的原有的葡萄园种植面积，购买了附近的地块用作开发新的葡萄园。到了1550年的时候，庄园已经初具雏形，当时修建的庄园右侧一角现也非常清晰的出现在今日的酒标之上。

值得一提的是这位身为国会议员的女婿在珍妮之后又二度结婚，并且留下了15个子女。当时人们对他的记载是：直到逝世之时，仍然无病无灾。其实，他已是全城首富。他其中的一个儿子Arnaud阿诺德（继承了其爷爷的名字），在其父101岁逝世的那年正事入主当时的Chateau Pontac。在酿酒之外，Arnaud也非常的有出息，除了成了当时的货运界巨头，而且像酒庄的前拥有者 Philippe de Chabot一样成了波尔多的市长。阿诺德二世还相当的笃信宗教，不仅受洗成为牧师，还一度领受Bazas主教一职。他将其继承的财产用一种慷慨和虔诚的方式捐赠给当地的教会，振兴了当地的宗教并且捐助了很多所教堂的修建。很显然，他对宗教的热衷要明显大于酿酒，而他的儿子阿诺德三世却恰恰相反，他显然对于酿造全法最好的葡萄酒而非被当地人尊敬更感兴趣，接着父亲在当地的享有的极高声誉，他让更多的劳动力加入到Pontac葡萄酒的生产和品质的提高，渐渐开始为其葡萄酒树立声誉。

1666年是红颜容走向宫廷的第一步，在阿诺德三世让他的儿子François-Auguste在英吉利还下的另一端伦敦开始了另一项新的产业，那是一个名叫Enseigne de Pontac的葡萄酒吧，这个酒吧不仅让他的花花公子儿子找到了一份自己感兴趣的事业，也让Pontac酒卖到了英国。根据当时的国会议员Samuel Pepys在1663年日记中所透露的“我在那喝了点法国酒，那酒叫Ho Bryan，我从未接触过这样的红酒，有独特的口感，确实不错。”这也许是我们能追溯到的最早的代言人了。当时Samuel议员喝酒的酒吧并非是 Enseigned de Pontac，可见他儿子在宣传他老爸的酒庄方面功不可没。他放荡的生活方式曾经多次把他带到了破产边缘，但是凭着家族的酿酒产业，他总是能在困境中抓住卖酒这根稻草并且发挥出浑身解数，这样来来回回，红颜容就在英国上流社会的社交圈子流行了起来。尽管市场的口碑不错，但是大多数时候，这位公子哥还是靠借债度日，在他1694年去世的时候，为她的两个女儿留下了大笔的债务。后来姐姐玛丽安嫁给了Lestonnac家族的长子Jean-Denis d’Aulède，Pontac的时代总算走到了尽头。

Fumel复兴篇章

在接下来的半个世纪，酒庄在几个家族之间流转，其中也不乏曾经同时还拥有玛歌堡的François-Delphin d’Aulède de Lestonnac但是没有一个家族非常妥善的经营Haut-Brion直到她被传到了Fumel家族的手中，才开始了Haut-Brion的新一轮革新。

Fumel家Haut-Brion的第二代执掌Louis de Fumel开始，酒庄才开始被认真的经营起来，第三代庄主Joseph de Fumel开始，Haut-Brion才走入真正的复兴，他也许借鉴了Pontac家族之前在英国的成功推销，于是他又故技重施的试图开始了“海外市场”的开拓，而在酒庄产业上，他又为增设了一些古典的游园景致，其中包括一个柑橘园以及増扩的建筑设施来为酒庄增添更多的雅致气氛。得到经常来游园品酒的贵族们的认可之后，Haut-Brion在宫廷间的流行就指日可待了。黎塞留公爵Armand-Emmanuel du Plessis在皇帝参与的众多典礼使用Haut-Brion,他推荐此酒的次数如此之多，以至于当时任美国驻法国大使，日后的总统托马斯杰弗逊都对此酒表示了浓厚的兴趣，并于1787年亲自走访了酒庄。

Fumel家Haut-Brion的第二代执掌Louis de Fumel开始，酒庄才开始被认真的经营起来，第三代庄主Joseph de Fumel开始，Haut-Brion才走入真正的复兴，他也许借鉴了Pontac家族之前在英国的成功推销，于是他又故技重施的试图开始了“海外市场”的开拓，而在酒庄产业上，他又为增设了一些古典的游园景致，其中包括一个柑橘园以及増扩的法式园林建筑设施来为酒庄增添更多的雅致气氛，今天如果你有幸能够到红颜容庄一游的话，还能看到当年Joseph对于宾客的用心，巴洛克式的花厅透射出的典雅古典气质让酒庄的立刻多了几分精致意味。得到经常来游园品酒的贵族们的认可之后，Haut-Brion在宫廷间的流行就指日可待了。黎塞留公爵Armand-Emmanuel du Plessis在皇帝参与的众多典礼使用Haut-Brion,他推荐此酒的次数如此之多，以至于当时任美国驻法国大使，日后的总统托马斯杰弗逊都对此酒表示了浓厚的兴趣，并于1787年亲自走访了酒庄。

第三代Fumel家Haut-Brion庄主Joseph其实还是一个军人，身兼庄主、陆军统帅以及吉耶纳总督等数职，虽然是个非常有能力的人，可惜身不逢时，虽然握有重权却恰逢法国大革命爆发，除了著名的巴士底狱被攻陷之外，Joseph也失去了他另外的一座酒庄Chateau Trompette，他虽然捐出了很多自己的家产给当时的无产阶级者，但这些举动始终只是杯水车薪，无法改变他和他的家族在这场浩劫中被清洗的宿命。

1794年身为贵族的Fumel被送上断头台，他最心爱的产业Haut-Brion也被共和国的新兴势力所扣押。看到这里，也许你会想看来Fumel家族对于Haut-Brion的拥有也是如此短暂和充满悲剧色彩，那么你就错了。法国人的革命势头似乎和他们普遍共有的艺术家气质那样反复无常，在象征性的推翻了君主统治之后，原来的贵族又拿回了他们的部分权利，他的侄子Jacques无声无息的接管了他叔叔的酒庄产业，不仅如此他还相当公道的将葡萄园的一部分分配给Joseph的妹妹。就这样他作为贵族的亲属将这个酒庄持有了6年，躲过了最混乱的革命派恐怖执政时期。直到拿破仑上台社会时局稳定，他才把酒庄卖给了Talleyrand家族，还卖了个好价钱。

外交官的秘密武器

新晋的酒庄掌门人Tallyrand的在1801年的入主在某种意义上是这次法国政权更替的缩影，当时的购买者Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord在日后的十几年间一直担任法国外交部长一职，是在当时权倾一时的拿破仑手底下的得力干将之一。他开创了法国人善用美食和美酒与人打交道的国际形象，当时他的一句名言就是“我用锅铲和美食建立外交关系”，因此当时的在他的宴会上的往来宾客不乏王储、君主和各个国家的首脑，奉上的自然是精心料理的美食和红颜容庄葡萄酒，就算在3年后他将酒庄卖了一个更好的价钱，日后在那些他的外交聚会上，仍然能够看到大量的Haut-Brion被作为法国文化的象征被应用到宾客的餐桌上。虽然之后酒庄在金融家之间的转手又让Haut-Brion身价大增，但是这些短暂的投资客们都没有真正的化精力打理酒庄，尽管身价一路飙升，但是当时酒庄的品质一直停步不前，直到更有远见的银行家Joseph-Eugène Larrieu1836年在拍卖会上购得Haut-Brion，酒庄才真正进入到一个新的发展纪元。

拉鲁岳家族，赢得伟大的百年

在此之前，Haut Brion的外在评价有所回落，如今可查评价出现在1815年和1824年的品酒家的日记中，因此公认的在Larrieu拉鲁岳振兴酒庄之前的1801-1836年是Huat-Brion在历史上的第二个低谷期。尽管在评论圈中对于Haut-Brion的没落是异口同声，但是在当时的法国社会，红颜容仍然是屈指可数的有名葡萄酒品牌之一。葡萄酒的价格就和一路飙升的酒庄交易价格一样，继续稳坐当时法国第一线的“奢侈饮品”行列，似乎那些酒庄的持有者们更在乎的是怎么用Haut Brion来赚钱，而不是发觉她“隐藏着的潜质”，由于Larrieu在接下来几年中的努力，才顺利让红颜容重新进入波尔多顶尖葡萄酒的行列。拉鲁岳家族在拥有Haut-Brion之前还是法国的另外一家苏玳区酒庄Bastor-Lamontagne，在成功购得红颜容之后，家族立即将发展的重心移到了恢复这加当时已经拥有300年历史的名庄的品质和在社会精英口中的声誉。Joseph-Eugène Larrieu（简称尤金·拉鲁岳）意识到在Pontac家族执掌后期被玛丽安娜·彭塔克于1694年送出的一部分古代庄园必须被作为Haut-Brion完整性的部分，并且开始着手策划资金的调配和家族间的谈判。1841是酒庄实现“统一”的第一步，尤金·拉鲁岳从当时的Countess of Vergennes维尔金伯爵夫人那里收回了大部分被分割出去的庄园，在拉鲁岳家族接下来的两代传承中，他们都没有忘记让Haut-Brion拥有一个完整的历史形象。

庄园以一个完整的形象迎来了1855年波尔多酒庄列级评选，从1533年Pontac家族为酒庄取名Haut-Brion这个名字以来，经历300多年的风雨，红颜容终于名至实归的获得了波尔多顶尖葡萄酒的殊荣。从此能够和当时的拉菲，玛歌和拉图平起平坐。很显然尤金·拉鲁岳并不满足于在名号上强于大多数的竞争对手，他要酿制的酒必须在每个时刻都代表格拉芙的最高品质。就像对于葡萄酒的品质一样，对庄园的修缮也一直力求尽善尽美，这似乎成为前三代拉鲁岳家族对于Haut-Brion一贯的发展要求。Larrieu这个名字和酒庄一起度过了法国葡萄酒之后面临的一连串历史性危机，根瘤蚜的蔓延，第一次世界大战，法国经济危机。拉鲁岳作为红颜容的一百年来的拥有者，一直没有忘记对Haut-Brion的那份责任和荣誉感，带着她穿越了岁月，直到那份感觉在你的面前打开，在你感到那份厚重的温婉在你的味蕾打之后，记得在心中感谢一下Larrieu的长达一百年的努力，在那段令人不愉快的岁月，保留了来自中世纪人们的那种虔诚和执着。

美国渊源

Haut-Brion也是历史上最早“出口”美国的法国红酒，当时身为法国大使的托马斯·杰佛逊在他的法国公使之行的最后捎了六箱Haut-Brion寄回他的老家佛吉尼亚，可见几百年前的社会精英就懂得如何在繁忙的工作之余享受生活。英美的名人当中传记作家Samuel Pepys，哲学家John Locke和这位“贪杯”的总统Tom都在文章中表现过对于这家酒庄的溢美之词。

上世纪初，出于第三代拉鲁岳家族内的财产纠纷，一位优秀的美国人得以入主红颜容，从此让Haut-Brion和美国结下不解之缘。细数之前的所有法国拥有者，其中重要的历史人物包括海军上将，大主教，法国第一统帅和吉耶纳地区执政官，三位波尔多市市长，以及才华横溢的法国外长Talleyrand-Perigord，这些形形色色的显赫拥有者们无形中又为Haut-Brion的优雅形象镶上了一道光辉的金边，为Haut-Brion留下了值得称颂的历史。而来自美国的银行Clarence Dillon购买Haut-Brion的时候，红颜容却正在经历一段尴尬的艰难期：当时的经济消退正在影响葡萄酒的销量，之前的一位买主也把酒庄周边的地块卖给房地产开发商，导致酒庄的周边环境受到破坏，第一次世界大战带来的社会创伤让法国上下几乎没有人能够负担得起红颜容巨大的维护和运作费用。这个时候，这个对当时的法国意义重大的美国人的到来让秋草逢霜的酒庄焕发了青春。

拥有一个法国外祖母的克兰斯·帝龙在母亲的熏陶下一直接触法国文化，这位银行家的闲暇时刻总是醉心于法国油画、建筑艺术和美食，他长达两年的结婚蜜月主要往返于巴黎和日内瓦之间。之后，这位哈佛大学毕业生只用了3年时间就成了帝龙·里德金融银行的总裁。事业之外，他最大的兴趣仍然在法国，利用他在银行的关系，他一直支援当时在经济危机中受摧残的法国，波尔多的政府的账本中保存了他高达41万法郎的捐款记录。克兰斯·帝龙和红颜容的历史性相会还有这样一个插曲，在购买Haut-Brion之前，其实还有两家酒庄：Ausone欧颂和Chaval-Blanc白马在他的购买考虑清单上。由于另外两家酒庄同在波尔多的另一个次级产区St Emilion圣·艾米丽翁，由于在去那里考察的途中遇到了迷雾，帝龙和他的团队干脆取消了那次行程，从而在某种方便促成了他倾向于购买红颜容的念头并且于当年5月13日正式签署购买合同。虽然当时高达230万法郎的成交价令人咂舌，但是从之后红颜容酒庄无论从品质和声誉在全球的表现来看，我想当年的大雾还是帮助他做了一个最正确不过的决定。在购得酒庄之后，帝龙继续以自己的本行银行产业作为后盾，支持法国的经济和社会。在获勋荣誉军团司令之后，帝龙在之后的二次世界大战中继续支援法国，他甚至将心爱的Haut-Brion改装成能够容纳士兵的战地医院，尽管如此，帝龙还是深知当时的法国已经大势已去，因此委托其外甥塞末·维勒将酒庄中重要的家具和员工保护起来，以免遭到德军进入时的杀戮和洗劫。
为了避免日后可能发生的家族争产导致酒庄四分五裂的情况，Dillon注册了一家公司，这家公司就是现在Haut-Brion的Domaine Clarence Dillon的前身克兰斯帝龙酒业公司的前身。银行家的外甥显然在酒庄日后的运营上扮演了更重要的角色，除了在二战的浩劫中照顾了酒庄几乎所有老员工的生命和生活安全之外，他在战后继续任用1921年就执管酒庄种植和酿酒业务的法国酿酒世家传人Georges Delmas，开始在品质上回复酒庄的名气。他的儿子Jean-Bernard Delmas不仅继承了他的酿酒经验，成功的扩大了Haut-Brion在全球市场的版图，而且还身兼像Montrose玫瑰庄等波尔多名庄的顾问工作。到了2003年第三代Jean-Philippe Delmas执掌酒庄之时，Delmas家族已经通过80年的不懈努力完成了酒庄的酿酒品质飞跃。

1960年，在大胆的Seymour Weller的支持下，庄园的Bernard开始采用创新的不锈钢发酵桶技术酿酒，为打破了百年来波尔多名庄使用法国橡木桶酿制红酒的传统，独辟蹊径的创造了具有独特口感的新时代名庄红酒。1970年陈酿在76年大名鼎鼎的Judgement of Paris巴黎品酒会上获得了第四名的成绩。

除了为酒庄鞠躬尽瘁工作到84岁才退休的Seymour Willer，Dillon家族的正统后裔也值得一提，Douglas Dillon是酒庄历史上继Tallyrand之后第二位外交官，他对政治的热爱似乎要多于葡萄酒，但是他还是有效的将其父亲的产业有效的运用到了政治交往中。和泰兰的手段一样，他也成功的将红颜容放回到了中美外交谈判的餐桌上，酒庄“美法混血”的背景寓意美法精诚合作，共享利益的远景。这位身兼数职的外交部长似乎还非常喜欢中国文化，在担任纽约大都会艺术博物馆馆长期间，他还策划了几次中国艺术品的巡展。

酒庄在上个世纪真正意义上的品质和商业腾飞是一位女士为我们带来的：她是帝龙Haut Brion的第三代执掌者Joan Dillon，这位曾任《巴黎评论》助理编辑的富家千金在入主酒庄之前，她就已经成为卢森堡王子Charlie的夫人，在78年丈夫死后，她又改嫁同样拥有贵族血统的Duc de Mouchy，所以现在的Jaon Dillon已经“贵为”公爵夫人。尽管贵族在现在的法国已经没有特权，但是这样的结合也许会为Haut-Brion的酒庄形象增添更多的富贵气息。我们如果现在去酒庄餐馆的话，就也许能得到卢森堡王子和Joan的儿子,同样是贵为王子的Robert de Luxembourg的迎接，除了形象代言人之外，他还和Jean-Philippe Delmas一起，担负着酒庄的酿造品质。单从Joan对老公的选择就看得出他对于严谨的巴洛克宫廷风格和品质的狂热追求，她凭借自己对艺术和文学的独特品味开始改造庄园的细节部分，他重新装修了别墅的内部，整个装潢的理念呈现出复古的皇家风格，同时始于Pontac时代的花厅也得到修缮，形成了现今红颜容庄的独特格调。Haut-Brion的扩张才刚刚开始，Joan又把眼光放到了周边的两个酒庄，La-Mission和La-Villie，邀入自己的葡萄酒帝国版图。除了改变形象，扩大商业版图之外。Joan也非常注重技术上的领先，如今酒庄内高科技的酒窖，精密的葡萄酒实验室都代表了美国人的酿酒精神：那就是高度的现代化，可控制的品质和商业上的绝对成功。这些都在Joan执掌Haut-Brion的阶段一一实现了。也是在这一代，Dillon家族的Haut-Brion才真正实现经营收支上的获利，初代持有者Clarence的用心和独到眼光在50年后才得到映证，可见拥有一座名庄，在获得荣耀和光鲜的背后，还有必须付出不为人知的经济压力以及辛劳的汗水作为交换。而Dillon家族，拥有强大的政商背景作为后盾，以及与波尔多当局良好的地缘关系，才能将一座具有美国背景的法国名庄运作到今日。

2008年，在确认自己的儿子能够胜任酒庄的所有日常事务管理之后，Joan Dillon终于把自己最重视的珍宝传给了“小王子”Robert。想要在这样的一个高度上锦上添花，这位精通英法德三国语言，曾经立志想要成为好莱坞剧本作家的Robert也许应该倍感压力。好在18岁就参与酒庄管理事务的卢森堡王子积累了相当丰富的酒庄运营经验。除了酒庄运营之外，他在商业上也极富头脑和创意，2005年就吸引各方面的资金成立了在市场上更具竞争力的Clarence Dillon葡萄酒公司，同时以家族的名义推出更适合当今品牌化市场趋势的Clarendelle克兰朵葡萄酒，作为他文学创作上的创意天赋被运用到葡萄酒产业上的首度作品，他显然做得非常成功，Wine Spectator杂志也针对Robert Dillon的新作在当年给出了87分的褒奖分。看起来，这位新晋董事长并不想笃守祖业，而是想进一步的将红颜容庄的产业提升到一个新的纪元，随着红颜容庄在中国酒会活动中越来越多的露脸，相信Haut-Brion的金色标识也会成为更多人的至爱。

红颜容的味道

Château Haut-Brion种植了55%的加本苏维翁，25%的梅洛和20%的Carbernet Franc葡萄。平均每株葡萄树的树龄达到30年。在之前的六个世纪，Haut Brion就在葡萄园里面精心的雕琢独特的葡萄种植艺术尽管在本世纪初，农田和相关的乡村设施曾经一度侵蚀到酒庄的周边。是Haut Brion一直保护着他们引以为傲的葡萄园，没有停止对于葡萄种植的精益求精的要求。Haut Brion的葡萄园拥有的风土是庄园主对其出品的最大信心来源，很大程度上代表了波尔多的最高品质。尽管地处格拉芙Graves，但是在一些好年份的出品中，你都能品尝到一些Médoc梅铎克的风格，那就是因为其葡萄园的土质当中有相当部分和Medoc葡萄园的比较接近所致。

这些碎石土质确实是格拉芙地区独一无二的，和周围的土地完全不同，从比利牛斯山冲击下来土质在1000年前就被带到了这里，因此石英和矿物和坚硬的砾石被深藏在Haut-Brion葡萄园的地底，这些独特的成分多多少少都会在酒质上体现出来。

在1970年由Jean-Bernard Delmas开辟出来的“第二葡萄园”会种植一些更多的非波尔多当地的品种，像Malbec马尔贝克，Sangiovese桑娇维塞和Pino Noir黑比诺这些一般在波尔多红酒当中不太出现的角色，你却会在Haut-Brion的葡萄园当中找到，这些葡萄主要是进行农业的种植研究，但是说不定他们也会被作为一部分的调配成分而出现在日后Clarendelle甚至是Haut-Brion的酒标上。
Chateau Haut-Brion的Grand Vin当家陈酿在不锈钢的酒桶中进行醇化处理，之后在酒窖中储藏24到27个月，现任的法国人酿酒师Jean-Phillippe经常来往于法国和中国内地的红颜容庄的推广活动，他坚信采用短暂的加热环境的发酵处理能够使得Haut-Brion的佳作更具风韵。

红颜容堡的主打红酒具有复杂的成熟果香，并且夹杂着烟草，矿石和泥土的芬芳。口味上则给人丰富成熟和中度饱满的感觉，结构上具有特色。风韵优雅，而又不乏力量，可谓是优雅和丰富俱佳的性格女人。配餐方面，我推荐牛排，羊排，小块牛肉以及烧烤野味。

Chateau la mission Haut Brion / Chateau Bahans Haut-Brion（在2007年改称Clarence de Haut-Brion来更加强化Clarence家族所持有的红颜容的印象）都是传承了奥比昂堡经典传统的副牌红酒。尤其是Chateau la mission Haut Brion, 堪称是法国最优秀的名庄副牌红酒。

Château Haut-Brion 红颜容正牌
品评红颜容确实需要化一番心思。如果用心的品尝的话，能感受到葡萄酒的香味在微妙的转化当中，从而形成了红颜容独特的复杂度。红颜容位于Graves格拉芙的独特风土通过葡萄酒得以完全的表达流露，除了瓶身的形状和其他的名庄酒有很大的差别之外，其酒香的层次中透着一种独特熏烤风味，可谓是Haut-Brion的特色。根据年份的不同，你可能会感受到哈瓦那雪茄、巧克力、烤肉或者香柏木的味道。入口后的触感在精致之外却不急于表达其全部，极度柔顺的单宁将会让你认同这款酒的女性特质。她会在后味中慢慢的向你展示其温婉中潜藏的力量，绵长而有力的表达让你意犹未尽。持久的花香将会在你的口颊之中留下温柔的“吻感”，表现出顶级名庄那种特有的余味悠长。

Château la mission Haut-Brion红颜容副牌
2008年的品种比例为51%的赤霞珠，23%的梅洛以及6%的品丽珠。酒色上深红带紫色不是非常透光，气味带有中度的黑醋栗以及薄荷香气，入口之后单宁质地比较细腻，酒体比较紧致，给人一种丰盛的感觉，结构完整，尾调上集合了矿物质和烟熏气味，作为回味非常的地道。

Château Bahans Haut-Brion
Chateau Bahans Haut-Brion: 酒色上深红色带有紫色，香气上有明显的黑色李子，黑莓的格调，夹带青椒和松柏的土壤气息浓郁具有graves土质的代表性，入口的感觉幽雅细腻，变化较少，但是醇厚的口感是比较大的亮点。柔美是Chateau Bahans Haut-Brion的一个特点就算是07年易名成Clarence de Haut-Brion之后也一直保持这个口感特质。在Clarence de Haut-Brion中新出现的特点就是在香调上呈现出和正牌相近的雪茄和烟熏风味。口感上也有新加入的丰富水果味。

# 酒标: 正牌: Château Haut-Brion / 副牌: 见上
# 出品: Chateau Haut-Brion 红颜容
# 等级: Bordeaux Grand Cru Classe: Premiers Crus
# 波尔多列级: 一级（顶级）
# 国家: 法国
# 地域: Bordeaux 波尔多 Graves 格拉芙
# 一般售价: 正牌: RMB 14000元左右 /副牌: la mission: 2500元左右 / Bahans（Clarence）: 4000元左右

在哪里购买: 富隆酒窖 | 骏德酒业 | 百大佳酿网站 | 品尚红酒网站 | 也买酒网站

如何快速的消耗掉一瓶红酒

Neil — Wed, 23 Mar 2011 07:55:10 +0800

我一直认为如果我不写“丽晶葡萄酒手册”，去写电影博客的话应该也会很有人气，因为明星在这里的曝光率大有赶超名庄的势头。出于让大家享受葡萄酒的时候能够获得更多乐趣的初衷，我觉把一张张明星脸请到这里还是非常有必要。既然正逢他的电影《整编特工》现在正在热映，让我们请出男主角Ashton Kutcher，让他给我们解释一下如何“快速的消耗掉一瓶红酒”。

这里我并不是要感叹中国富豪餐桌上极度奢侈地浪费掉拉菲的速度，或者是他们快速地把拉菲价格炒起来的速度（详情见此文）。这完全和所谓的炫富无关，我们只是在谈论如何把葡萄酒更好的运用在生活当中，即使在这个“范例”当中那些酒事实上并没有被喝掉，即使Kutcher只是想让一个女孩子开心，但是记住，下不为例。我们不提倡浪费，更何况是葡萄酒。（视频见内）

香奈儿女人：Château Rauzan-Ségla 鲁臣世家 – 最优秀的波尔多二级酒庄

苏雅 — Tue, 22 Mar 2011 04:12:42 +0800

Château Rauzan-Ségla——法语发音为/həu zaun/-/sei g la/——有两个常见的中文译名，一个是音译，若桑雪格，另一个我喜爱的，鲁臣世家。 “世家”这个词呢，一下子就展开了Rauzan（鲁臣）家族对酒庄两百年传承的历史画卷：自1661年建庄到1866年转出，酒庄在Rauzan家族管理下辉煌的二百余年，让酒庄深烙着“世家”的荣耀。

而Rauzan-Ségla被苏雅看做香奈儿那样的女人，不仅仅是因为1994年，香奈儿公司一举买入历经20世纪各种灾难、已然萧条的酒庄：经过十五年的大规模修整，如今的Rauzan-Ségla，精致典雅，女人味十足——就连负责公共关系的女士，香奈儿公司为了品牌形象，也精心挑选了一番：Céline Defrance女士，专业而又温柔优雅，已然有几分神似传奇一生的可可·香奈儿——这女人解放和女性魅力的双重象征。

那么如此注重品牌的时尚大公司，选择Rauzan-Ségla，定然有足够的形象理由。于是苏雅细细的去看酒庄的历史，果然，出现了另一位自信聪明、桀骜不驯的香奈儿。

Chapter 1. 一如可可·香奈儿

Madame Marie-Anne de Briet，玛丽-安娜·布里亚夫人，是Rauzan-Ségla 1763年分家掌门人Jean Baptiste de Rauzan的儿媳。

这里，关于1763年分家，苏雅插播一小段酒庄简史：Château Rauzan-Ségla的前身是Château Rauzan。曾经经营过玛歌酒庄和拉图酒庄的经营大师、波尔多葡萄酒商，Pierre Desmezures de Rauzan，1661年用自己的姓氏命名了新购置的位于玛歌村的葡萄园。一百年后，也就是上文所说的1763年，Château Rauzan因为家族后人财产分割，分为现在的Château Rauzan-Ségla和Château Rauzan-Gassies——两家酒庄在百年后的1855分级均列为二级庄——而我们的布里亚夫人随即在Rauzan-Ségla高调登场。

她婚后十年与丈夫分开——性格强悍独立的女人总有些相似，当被问到为何终身不嫁，香奈儿有一句名言，“我没有找到可以和可可·香奈儿相媲美的名字”。每每让我等凡俗女子震撼之余，只叹不如。

她为了挽救自己的嫁妆，开始索要家族的地产份额，在这起本是平常无比的财产纠纷中，作为儿媳的布里亚夫人竟然得到了公公婆婆的支持。一如香奈儿早年咖啡厅卖唱，结交达官贵人从而开起服装店一样的精明。她们这些女人，真的有深谙世事的聪慧与手段。

布里亚夫人有了酒庄掌门人的肯定，自然最终于1778年得到了Rauzan-Ségla的全部管理权，进一步展现了香奈儿一般的独到眼光和强悍个性：18世纪末期，波尔多酒庄虽然还没有正式分级，但经销商们心中都默认一个规则：二级庄比一级庄价低25%——可布里亚夫人坚信Raunzan-Ségla的品质和声誉价值，固执地认为Ranzan-Ségla最多可以有17.5%的价差，坚决执行着自己的最高价策略，最终获得了极大的成功。

一如向来特立独行突破传统的香奈儿，在一片繁复风格中开创简约风格，在女性只穿裙子时推出女装裤子，一手主导了二十世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式。布里亚夫人的强悍个性，一手奠定了当时Raunzan-Ségla“最优秀二级酒庄”的地位：1787年，美国第三任总统、《独立宣言》起草人，托马斯·杰弗逊在考察波尔多酒庄以后，推崇Raunzan-Ségla为最优秀的二级酒庄，三年以后还专门去信订购了十箱。

Chapter 2．香奈儿的Rauzan-Ségla

1994年购入Rauzan-Ségla后，香奈儿公司随即对酒庄进行了大规模的修整：

新建了葡萄园的排水系统。要知道美度区（Médoc）西靠大西洋、东接吉隆河（Gironde），在十七世纪荷兰的“排水工程师”在这里获得排水许可以前，美度区是大片的沼泽地和湿地，全无这些顶级葡萄园的踪影——如此可见香奈儿修整酒庄的精心选择。

也嫁接了三公顷的Merlot、同样增加了Petit Verdot。这样调整后的葡萄品种为：54% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Petit Verdot, 1% Cabernet Franc，在50公顷的葡萄园中，植株密度每公顷6 600到10 000不等，平均株龄30岁。——增加温雅柔软的Merlot的比重，我想也有增加Rauzan-Ségla女人味的深意；而Petit Verdot的泼辣张扬，又不禁可以让我们联想到酒庄的那些香奈儿们。

也上线了新的葡萄分拣台，翻修了陈酿酒窖，修建了装瓶和标签的专门房间。又把酿造桶换成了小容量，以便每一块土地分开发酵，香奈儿一点一滴精心的修复和整理着Rauzan-Ségla。如今的酒庄，渐渐恢复了昔日的生机，也更加汲取了香奈儿的风格。

Rauzan-Ségla新酒在橡木桶里陈酿18个月。头六个月在第一年酒窖中，完成前三个月每周两次的添桶（ouillage）；然后在第二年的三月份混酒（blending / assemblage），以迎接四月份的预售；接下来，第一次滗清换桶（soutirage / decanting）后，就会移到第二年陈酿酒窖中陈酿12个月。Rauzan-Ségla的橡木桶均采用法国橡木，中度烘烤，来自八个制桶商，以平衡各家不同的制作风格。主牌Château Rauzan-Ségla采用百分之六十的新橡木桶，副牌Ségla采用百分之二十的新橡木桶。此外，主牌和副牌的区别就仅限于葡萄植株的年龄了：年轻的植株会用于酿造副牌，而年老的植株用于主牌，如此循环。

尾声·酒品

在那个阳光的秋日，苏雅在文章开头提到的这位Céline Defrance女士，精心的提前三个小时把要给我们品尝的那只07年的Château Rauzan-Ségla开瓶醒酒。对于年轻的红酒，足够长时间的醒酒是非常必要的，苏雅不禁感叹这位外表温柔甜美女士的专业与敬业。

杯中的酒液清澈，经过与空气的充分氧化，混合着橡木、红色水果的香气在第一闻鼻就扑面而来；轻摇酒杯，07年雨水过多葡萄成熟度不够而带来的树叶香气果然浓郁，但奇特的是，这香气中还裹着厚厚的果香的甜，一切散去后，是一束烘烤的咖啡，在嘴中，柔软的单宁中包裹着可可粉的香气。

我握着空杯与Céline相谈良久，一边细细去闻这杯子，烘烤过的橡木桶的味道，橡木的香气夹了点柠檬酸酸的果香——真是爱及了葡萄酒各种味道，从漂亮的酒汁到空杯的余香：与Rauzan-Ségla相关的这些香奈儿们，大概也有这么爱吧。苏雅很同意regins.cn主编Neil的一句话，“与其说是葡萄酒给予他们什么，我希望他们通过葡萄酒来找到更多的自己。”我们其实都从葡萄酒里找到了一些自己，而那些香奈儿们，更通过葡萄酒证明了自己。

鲁臣世家: 正牌和副牌资料

# 酒标: 正牌: Chateau Rauzan-Ségla / 副牌: Ségla
# 出品: Chateau Rauzan-Ségla 鲁臣世家
# 等级: Bordeaux Grand Cru Classe: Seconds Crus
# 波尔多列级: 二级
# 国家: 法国
# 地域: Bordeaux 波尔多 Margaux 玛歌村
# 一般售价: 正牌: RMB 1500元左右 / 副牌: RMB 600元左右

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我在喝的:Kaiken Ultra 2007

Neil — Fri, 18 Mar 2011 13:48:20 +0800

现在阿根廷酒也不是那么不容买到了，随便到新天地的Watsons Wine兜兜看，就撞到一瓶阿根廷的Kaiken Ultra，不管怎么样也是第一次接触，所以有种相见恨晚的感觉，赶紧端到“吧台”结账。想起来大概有半年没有接触Malbec的口感，所以这瓶酒对我来说有更多的魔力。

给我的第一印象就是那种充实感，很多人会觉得Malbec过于粗糙而不修边幅，但是在这款酒上展现出来的却是充实圆润多余他比较生涩的一面，蓝莓味的主基调让人需要化点脑筋在配餐方面，我准备的是以酱鸭为主打的菜式，希望能够协调她那种调皮的水果味，从而让酱鸭本身独特的口味再锦上添花，达到我所谓的“在搭配上实现创意菜”效果。

倒入杯中首先值得观瞻的就是独特的色泽，紫色的墨汁让我想到的是钢笔墨水，尽管的这种比喻对于培养餐前的胃口不太恰当，但是她的颜色却是也是符合我追求新鲜氛围的初衷。送入嘴中之前，焦糖味就上冲出来，很容易让人联想到工作时紧张时喝到的麦当劳提供的咖啡，接下来的成熟浆果似乎也打开的为时过早，不管怎么样，这款酒的拉丁风情在此刻已经一览无余。在第一印象上给人如此，但是在酒体的结构上我却感到了保守和节制，在嗅觉上给我一惊之后，味蕾上却完全抚平了之前的惊愕，接着在后味上又用香辛味道再给了一记温柔的推搡。我想他就是那种把你拽近又把你推远的具有火热性格的女人，他的温婉只是片刻显现，所以，那份温婉反而会让人感觉比较珍贵吧。一份激情过后，如果想要这款酒给你回味，你似乎就对她要求过高了。

她的快来快去，其实和像Pizzahut或者汉堡等很多快速食品都能速配，比较适合都市快节奏的生活。

# 酒标: Kaiken Ultra 2008rong>
# 出品:Kaiken 凯肯
# 国家:阿根廷
# 年份: 2007
# 葡萄品种:97% Malbec马尔贝克 3% Cabernet Sauvignon 赤霞珠
# 地域:Mendoza 门多萨
# 在哪里购买:屈臣氏酒窖
# 售价:RMB 110元
# 个人评分:68